Népal Grand trek du Manaslu, vallée de la Tsum et col du Larkya

Dès notre descente d’avion, c’est une vague de couleurs, de bruits et d’odeurs qui nous enveloppe. L’aéroport de Kathmandu grouille de vie, entre porteurs pressés, vendeurs de momos (raviolis népalais) et voyageurs aux visages fatigués mais souriants. Le trajet vers l’hôtel est une plongée dans le chaos organisé de la capitale : klaxons, motos qui slaloment, étals de fruits aux couleurs éclatantes, dépaysement garanti !

Notre équipe locale nous accueille et nous offre à chacun une carte de la région de notre trek. Autour de la carte étalée sur la table, notre guide nous briefe : le trek, les coutumes sherpas, les petits riens qui feront la différence (un "Namaste" bien placé, un sourire malgré la fatigue). L'étape à Kathmandu n’est qu’un prélude. Demain, la montagne nous appelle.

Aujourd’hui, une longue journée de route et de piste nous attend pour rejoindre la région du Manaslu. Nous commençons par emprunter l’axe principal reliant le Népal à l’Inde, une route animée et très fréquentée. Puis, nous quittons cette artère pour suivre la vallée de la Budi Gandaki, qui nous mène jusqu’à Jagat. Ce village marque l’entrée du parc national du Manaslu et servira de point de départ à notre trek dès demain.

Aujourd’hui, c’est le grand départ : nous entamons notre randonnée dans le parc national du Manaslu, en remontant la rive droite de la rivière Buddhi Gandaki. Après avoir traversé un long pont suspendu, nous atteignons Philim, un bourg animé où les enfants de la région se rendent à l’école, financée par les Japonais — premiers alpinistes à avoir conquis le sommet du Manaslu. De là, nous découvrons une vue imprenable vers le nord, dominée par le Chamar, notre premier 7 000 mètres, qui se dresse fièrement dans le massif du Shringi Himal.

Notre chemin est ponctué de stupas et de murs de manis, ces pierres gravées de prières bouddhistes, signalant l’entrée des villages gurungs accrochés aux flancs de la montagne. Les drapeaux à prières, agités par le vent, animent ce paysage préservé. Autour de nous, les hommes cultivent millet et maïs sur des terrasses escarpées, tandis que les femmes font sécher les récoltes devant les maisons de pierre. Le trek au Népal prend ici tout son sens : chaque pas nous immerge un peu plus dans cette culture authentique et ces paysages grandioses.

En fin d’étape, nous quittons la vallée principale pour nous engager vers l’est, en direction de la vallée préservée de la Tsum. Une dernière montée abrupte nous mène au village de Lokpa, où nous nous installons pour notre première nuit de trek. Le lodge est simple, mais l’accueil chaleureux et la salle commune conviviale nous rappellent que, parfois, le confort se mesure à l’aune des sourires et des rencontres.

Depuis Lokpa, nous quittons le sentier classique du tour du Manaslu pour nous aventurer dans la vallée secrète de la Tsum. Notre progression commence par les gorges étroites de la Shyar Khola, encadrées d’une végétation luxuriante de rhododendrons et de conifères. Après avoir traversé le village de Chumling, nous atteignons Domche, situé à la confluence des rivières Sarpu Khola et Shiar Khola. C’est ici que la vallée s’ouvre enfin, laissant place à de vastes espaces cultivés et à une lumière plus généreuse au pied des Ganesh Himal et Shringi Himal.

Nous gagnons peu à peu la haute vallée de la Tsum, là où le Népal frôle le Tibet. Dès les premiers pas, nous percevons l’influence de cette vallée étroite, orientée nord-sud : son ensoleillement particulier modèle les cultures en terrasses et rythme la vie des villages accrochés aux flancs de la montagne.

Le sentier s’élargit, le paysage s’ouvre : nous atteignons Chhokung Paro, où une procession de chortens blancs guide nos pas vers l’horizon dégagé. Le chemin, désormais presque plat, nous mène jusqu’à Lamagaon, dominé par l’ermitage de Piren Phu. Ses drapeaux à prières, agités par le vent, semblent murmurer les légendes locales — comme celle de Mila Repa, yogi et poète du 11° siècle dont l’empreinte serait gravée dans la roche d’une grotte voisine.

Nous poursuivons notre marche, traversant des hameaux tibétains aux murs de pierre sèche, jusqu’au monastère de Rachen Gompa. Chaque pas nous rapproche du cœur spirituel de la Tsum : à Chhule, un stupa imposant se dresse comme un phare ; à Nyle, dernier village de la vallée, les maisons de pierre et de bambou tressé abritent des familles accueillantes, prêtes à partager un thé salé et des sourires timides.

Ici, le temps ralentit. Le monastère Gonhgie Gompa baigne dans une atmosphère de recueillement. Nous sommes au bout du monde, mais aussi au centre de tout : le Tibet, invisible mais si proche, veille sur cette vallée où chaque pierre, chaque drapeau, chaque murmure de mantra rappelle l’essence du bouddhisme tibétain.

Aujourd’hui, nous foulons les vastes étendues du plateau de la haute Tsum, jusqu’à Mu Gompa, ultime bastion habité avant la frontière tibétaine. Ce monastère, érigé au début du XXe siècle et restauré avec soin à la fin des années 1990, est dédié à Chenrezig, le bouddha de la compassion. Entre ses murs épais, la spiritualité vibre encore : de jeunes moines y étudient, bercés par le silence des hauts plateaux et la proximité du Tibet, comme suspendus entre deux mondes.

La descente juqu'à Lama Gaon nous offre un spectacle inoubliable : face à nous, les sommets enneigés du Ganesh Himal se découpent dans le ciel, majestueux. Le panorama embrasse à la fois les cimes étincelantes et l’ancien chemin des caravanes, cette route mythique qui reliait jadis le Népal au Toit du Monde. Ici, chaque regard se perd entre l’immensité des montagnes et l’écho des pas des marchands d’autrefois.

Nous entamons la descente vers Domche, là où les eaux tumultueuses de la Lungdang Khola, de la Sarpu Khola et de la Shiar Khola se rejoignent en un seul flux. Puis, changeant de cap, nous remontons la rive de la Lungdang Khola, née des glaces du massif du Ganesh Himal. Le sentier s’élève, traversant une forêt dense où chaque pas révèle de nouveaux panoramas : les sommets enneigés du Ganesh Himal se dressent devant nous, imposants, tandis que notre route nous rapproche du camp de base et du glacier Torogumba.

Au terme de cette étape, nous découvrons le monastère de Gumpa Lungdang, presque blotti au pied du glacier Torogumba, à 3 200 mètres d’altitude. Ici, une cinquantaine de nonnes mène une existence dédiée à la prière et à la méditation, bercée par le silence des cimes et le murmure des torrents. Le cadre est à couper le souffle : les murs de la nonnerie semblent veiller sur la vallée, tandis que les sommets environnants se parent des dernières lueurs du jour.

Nous nous installons pour la nuit dans ce lieu hors du temps, subjugués par la vue spectaculaire qui s’offre à nous — une toile vivante où se mêlent la pureté des neiges éternelles et la sérénité d’un sanctuaire perdu.

Le monastère de Lungdang, niché au cœur des Ganesh, marque la dernière trace d’habitation humaine. Ici, une petite communauté de nonnes vit paisiblement au pied des imposants Ganesh Himal.

Nous profitons de cette journée selon nos envies. Nous pouvons nous offrir un moment de méditation dans ce havre de paix coupé du monde, ou partir à l’aventure à la découverte des impressionnantes faces nord culminant à plus de 7000 mètres.

Pour les plus intrépides d’entre nous, l’exploration commence par un sentier sinueux qui traverse une forêt dense de rhododendrons. Vers 3 200 mètres, la montée se poursuit et nous mène jusqu’aux contreforts escarpés de la moraine. Peu à peu, la végétation disparaît, laissant place à des panoramas grandioses sur les faces nord des Ganesh Himal. Nous y faisons une pause idéale pour un pique-nique face aux sommets, avant de redescendre par le même chemin.

Nous reprenons le sentier de l’aller pour entamer la descente depuis le monastère de Lungdang, ses murs ocre et ses drapeaux à prières agités par le vent d’altitude. A Domche, nous bifurquons en direction de Ripchet et laissons derrière nous les hauts plateaux de la Tsum et la vallée des Ganesh.

Le sentier, taillé à flanc de montagne, nous fait traverser plusieurs ponts suspendus — ces passerelles de bois et de câbles métalliques qui oscillent au-dessus des gorges spectaculaires. En contrebas, la Siyar Khola, grossie par la fonte des neiges, dévale entre les rochers avec un grondement sourd, rappelant la puissance sauvage de ces vallées himalayennes. 

Après une longue traversée en balcons, le village de Ripchet apparaît soudain, comme suspendu dans la forêt. Ses maisons de pierre sèche, aux toits plats chargés de bois, s’accrochent à un petit plateau herbeux dominant les gorges. L’architecture est typique de la Tsum : murs épais pour résister aux hivers rigoureux, fenêtres étroites pour garder la chaleur, et ces petits autels miniatures sculptés dans la pierre, dédiés aux divinités locales, qui veillent sur chaque foyer. Autour des maisons, des terrasses étagées cultivent orge, sarrasin et pommes de terre — les seules cultures à pousser à cette altitude.

Le village semble endormi sous le soleil de milieu de journée, mais quelques enfants, vêtus de tuniques colorées, jouent près d’un stupa peint de motifs bouddhistes. Un vieux berger, assis sur un mur de pierre, nous observe en silence tout en tressant une corde de yak. Ici, le temps s’étire, comme si la vallée tout entière respirait au rythme des saisons et des prières.

Nous poursuivons notre descente en direction de Lokpa, empruntant à nouveau les sentiers escarpés qui serpentent à flanc de montagne. Peu à peu, la vallée de Tsum s’éloigne derrière nous. Nous la quittons avec une pointe de nostalgie, après ces journées suspendues hors du temps, au cœur d’un monde profondément marqué par la spiritualité tibétaine et la quiétude des hauts plateaux himalayens.

Le chemin plonge à travers forêts de pins et de rhododendrons, franchit des ponts suspendus au-dessus des eaux tumultueuses de la Buddhi Gandaki, et traverse de petits hameaux aux maisons de pierre sèche. À Lokpa, dernier regard vers les sommets qui veillent sur la vallée de Tsum, avant de rejoindre l’itinéraire mythique du tour du Manaslu.

Nous retrouvons alors le cours puissant de la Buddhi Gandaki, dont le grondement nous accompagne tout au long de l’étape. Le sentier alterne montées et descentes, parfois taillé dans la roche, parfois adouci par des terrasses cultivées où s’activent les villageois. Peu à peu, l’ambiance change : l’architecture, les visages, les cultures témoignent du passage progressif vers les villages gurungs.

L’arrivée à Deng se fait par un chemin bordé de murs de manis finement gravés et de chortens blanchis à la chaux, que l’on contourne respectueusement par la gauche selon la tradition bouddhiste. Ces marques sacrées annoncent l’entrée du village, dominé par un temple bouddhiste qui veille sur les toits de pierre et de bois. Deng, paisible et authentique, offre une halte chaleureuse après cette journée de marche, entre héritage tibétain et culture gurung, au cœur des paysages grandioses du Manaslu. 

Nous quittons Deng au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil effleurent les toits de pierre du village. Très vite, le sentier s’élève et nous fait changer d’étage : peu à peu, nous pénétrons dans le monde alpin. La végétation se fait plus clairsemée, l’air plus vif, et l’atmosphère plus minérale. Nous entrons en pays bothia, retrouvant l’univers de culture tibétaine qui marque profondément ces hautes vallées himalayennes.

La journée est rythmée par les franchissements successifs de la Buddhi Gandaki : rive droite, rive gauche, puis à nouveau rive droite. Les ponts suspendus nous font traverser le tumulte des eaux glaciaires, tandis que le sentier serpente entre forêts de conifères, barres rocheuses et pâturages d’altitude où paissent quelques yaks débonnaires. À mesure que nous gagnons en hauteur, les panoramas s’ouvrent et la sensation d’isolement se renforce.

Au terme de ces traversées commence la dernière montée vers Prok. Courte en distance, elle n’en demeure pas moins soutenue, avec un dénivelé qui se fait sentir dans les jambes. L’effort est cependant largement récompensé.

Le village de Prok apparaît soudain, posé sur un petit plateau baigné de lumière. Avec ses maisons de pierre aux toits plats, ses drapeaux de prières claquant au vent et son ambiance paisible, il fait partie de nos véritables coups de cœur sur le tour du Manaslu. Depuis ce promontoire naturel, la vue est splendide sur le Siringi Himal, dont les sommets élancés dominent l’horizon. À la tombée du jour, lorsque les cimes se parent de teintes rosées, Prok révèle toute sa magie : un havre de tranquillité suspendu entre ciel et montagnes.

Après une brève descente depuis le plateau de Prok, nous retrouvons ponctuellement le sentier principal du tour du Manaslu. Cette portion de l’itinéraire nous plonge dans des forêts denses, où les arbres, souvent couverts de mousse, créent une atmosphère presque mystique.

Nous émergeons ensuite à Namrung, village paisible où les maisons de pierre, aux toits de bois sombre, épousent les courbes des terrasses agricoles. Ici, le temps semble suspendu, rythmé seulement par le bruit des pas sur les sentiers et le murmure des ruisseaux.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là : nous quittons de nouveau le sentier classique pour nous engager dans la vallée de l’Himalchuli par un des sentiers dont nous avons le secret. Notre objectif : le monastère de Hinang, niché dans un cadre spectaculaire. Nous avons soigneusement préparé cette variante, qui nous mène au pied de l’Himalchuli, un sommet majestueux resté dans l’ombre de ses voisins, à une centaine de mètres seulement de la barre symbolique des 8 000m. Ce détour, loin des foules, est une aubaine : il nous permet de parfaire notre acclimater en douceur, tout en savourant des vues grandioses, où chaque pas révèle un nouveau panorama à couper le souffle.

Aujourd’hui encore, nous incarnons l’esprit Terres Oubliées : nous délaissons volontiers le sentier balisé du tour du Manaslu pour emprunter un chemin de traverse, presque confidentiel. Ce détour nous mène vers un petit monastère perdu, où le temps semble s’être arrêté. Ici, les murs de pierre, les prières gravées dans le bois et les chortens patinés par les intempéries nous plongent dans une atmosphère hors du monde. Mais le vrai spectacle, c’est la vue imprenable sur le Manaslu, ce géant qui nous fascine depuis le début de l’aventure. Le sentier, un peu raide par endroits, exige un effort modéré – mais chaque pas en vaut la peine : la perspective sur le sommet, inédite et saisissante, récompense largement nos efforts.

Pour rejoindre Shyala, nous empruntons ensuite un chemin encore plus discret, mais sans difficulté technique. Il nous ramène en douceur vers l’itinéraire principal, comme une transition naturelle entre l’intimité de nos découvertes et le retour vers des sentiers plus fréquentés.

Aujourd’hui, nous quittons le sentier classique pour une variante exceptionnelle : la remontée du glacier Punggen et de la rivière Numla Khola. Au cœur de ce décor minéral et sauvage, nous découvrons la gompa de Pung Gyen, perchée à 4 000 mètres d’altitude. Dominant les paysages himalayens, ce monastère offre une vue imprenable sur le Manaslu (8 163 m), tout en incarnant plusieurs siècles de spiritualité bouddhiste tibétaine. Fondé par des maîtres venus du Tibet, il reste un lieu de méditation, d’enseignement et de préservation culturelle actif l'été, où fresques colorées, boiseries finement sculptées et drapeaux de prière témoignent d’un artisanat d’exception. 

Notre chemin nous mène ensuite le long du glacier et de ses petits lacs émeraude jusqu'à un point de vue spectaculaire sur le Manaslu, l’un des plus beaux panoramas de l'Himalaya ! Puis, nous redescendons vers le sentier principal pour rejoindre Samagaon, un village tibétain authentique. Son monastère et les cellules des religieuses, nichés dans un cadre préservé, achèvent cette journée en beauté.

Une étape où spiritualité, paysages grandioses et culture himalayenne se répondent.

Nous poursuivons notre progression vers Samdo, dernier village habité de la haute vallée de la Nubri, niché au cœur de vastes alpages où le silence des montagnes domine encore. C’est le dernier véritable hameau avant le franchissement du Larkya Pass ou la bifurcation vers l’ancien sentier caravanier menant au Tibet par le col de Lajyung.

L’étape du jour étant volontairement courte pour favoriser l’acclimatation, nous prenons le temps de faire un détour jusqu’au lac Birendra. Ce superbe lac glaciaire, lové au pied du gigantesque glacier du Manaslu, offre un spectacle grandiose : eaux turquoise, séracs imposants, parois de glace et immenses faces rocheuses se reflétant dans une atmosphère presque irréelle.

Après avoir pleinement profité de la vue sur les glaciers et les sommets environnants, nous redescendons tranquillement pour retrouver le sentier principal menant à Samdo. En chemin, nous longeons le mur de mani de Kermo Manan, un alignement de pierres gravées de prières long de près de 150 mètres, témoignage vibrant de la culture bouddhiste locale.

Nous atteignons ensuite Samdo, un village traditionnel construit en pierre sèche, où la vie semble suivre immuablement le rythme des saisons et du passage des yaks. Installation au lodge, puis découverte des ruelles étroites, des petites maisons tibéto-népalaises et de l’environnement pastoral qui entoure le village.

Dans l’après-midi, une courte montée optionnelle permet de prendre de la hauteur pour optimiser l’acclimatation avant le passage du col. Ce belvédère naturel offre une vue remarquable sur l’Himal Chuli, dont les 7893 m s’élèvent, majestueux, au-dessus de la vallée.

Aujourd’hui, l’étape est courte pour parfaire notre acclimatation. Nous progressons lentement, à un rythme adapté, par un sentier en balcon offrant des vues spectaculaires sur le Manaslu – 8163m, 8° plus haut sommet de la planète – et le Manaslu nord. Chaque pas nous rapproche du défi à venir : le passage du col. L’air se fait plus léger, plus pur, et le paysage se dépouille pour ne laisser place qu’à l’essentiel.

Nous atteignons Dharamsala, camp de base éphémère avant l’ascension.

L’après-midi est libre : l’occasion de s’aventurer aux alentours ou simplement de s’asseoir en silence pour contempler l’immensité des montagnes. Chaque mouvement, chaque inspiration profonde aide notre corps à s’adapter à la raréfaction de l’oxygène.

Nous nous installons pour une courte nuit au refuge de Dharamsala, au confort rustique. Cette nuit sera la plus froide de notre trek. Les températures chutent brutalement avec l’altitude, et le vent peut s’engouffrer entre les parois rocheuses jusqu’à l’intérieur de notre abri. Duvet et doudoune douillets, bonnet et gants sont nos meilleurs alliés pour affronter le froid nocturne.

Aujourd’hui c’est le grand jour ! Nous nous levons dans la nuit pour débuter à la lueur de la frontale notre ascension jusqu’au col le long de la moraine parfois enneigée du glacier Larkya. La pente est douce, le terrain irrégulier et minéral, la progression est lente mais sans grande difficulté technique. Le soleil se lève durant notre progression et nous dévoile une vue spectaculaire sur la face nord du Larkya Peak. Un dernier raidillon nous mène au col  de Larkya à 5160m d’altitude.

Depuis le col, le souffle court, nous découvrons un panorama éblouissant : les géants de l’Himalaya se dressent devant nous, majestueux et silencieux. Le Nemjung (7 140 m), l’Himlung Himal (7 126 m), le Kang Guru (7 010 m), et, au loin, l’Annapurna II (7 937 m), comme une promesse lointaine.

Bien emmitouflés dans nos doudounes à côté des drapeaux à prières, nous profitons de la vue sublime avant d’attaquer la descente plus technique dans les éboulis raides et potentiellement enneigés. Les crampons forestiers peuvent s’avérer indispensables ! Tout au long de la descente, nous jouissons d’une vue splendide sur le Peri Himal. Nous finissons la journée à Bimthang et savourons un repos bien mérité face au versant ouest du Manaslu... La crête au dessus des lodges offre aux plus courageux une belle vue sur le Manaslu, le Nemjung et le Panbari.

Nous quittons les hauteurs en traversant les alpages sauvages, où les yaks paissent paisiblement sous le ciel himalayen. Le long de la vallée de la Dudh Khola, la végétation renaît sous nos pas : les pins sombres de l’Himalaya cèdent la place aux forêts flamboyantes de rhododendrons, dont les fleurs éclatent en une symphonie de couleurs au printemps.

Chaque virage offre un nouveau spectacle : les géants de l’Himal Chuli, du Ngadi et du Phungri se découpent dans le ciel, majestueux et changeants au gré de la lumière. Un dernier regard en arrière nous permet d’apercevoir le Manaslu, imposant et mystérieux, avant d’atteindre le village gurung de Goa.

Enfin, Tilje se dévoile, niché sous l’ombre protectrice du Lamjung Himal. Ses maisons de pierre, ses ruelles animées et son ambiance tibétaine nous accueillent pour une dernière soirée, baignée de chaleur humaine et de traditions himalayennes. Il est temps de dire au revoir à regret à notre équipe. Demain, le véhicule nous ramènera vers la capitale, mais ce soir, c’est l’âme des montagnes qui nous accompagne.

Depuis Tilje, la jeep nous ramène vers Dharapani, carrefour entre la vallée du Manaslu et la route du Thorong La. Le paysage se transforme, l’agitation reprend ses droits : jeeps, bus, bruit de la route. En quatre heures de piste, parfois chaotique, nous quittons définitivement l’univers préservé du trek. Puis, six heures de route plus tard, nous voici à Kathmandu, où s’achève notre aventure. Le contraste est saisissant.

Transfert vers l'aéroport et vol retour vers la France. En cas de vol de jour, arrivée en soirée. En cas de vol de nuit, arrivée le lendemain J23.